网上有关“单反拍日出日落的最佳参数”话题很是火热
，小编也是针对单反拍日出日落的最佳参数寻找了一些与之相关的一些信息进行分析，如果能碰巧解决你现在面临的问题 ，希望能够帮助到您。

首先
，需要是在日出后一个小时、日落前一个小时的“黄金时刻 ” 。

其次，拍摄日出/日落时一般用小光圈进行拍摄 ，把光圈调在f/8至f/16之间
。而感光度都是用尽量低的感光度进行拍摄
，50-200。快门速度就不确定了，需要根据光线的变化来调整快门速度 。

另外 ，还有一些需要注意的地方
，测光时可以对着夕阳上方进行测光，并且增加1-1.5EV的曝光补偿 ，拍出来的效果会更好
。为了防止出现眩光
，建议大家使用遮光罩。如果能使用三脚架，则尽量使用三脚架进行拍摄 。

然后 ，在拍摄日出/日落时，建议大家不要用自动白平衡；因为这个时候调整白平衡是非常有用的
，它能够渲染画面，建议设为9000K偏暖调

拍摄日落的单反技术

　数码单反相机是一种以数码方式记录成像的照相机
。属于数码静态相机与单反相机的交集。下面我为大家带来单反拍摄日出日落技巧 ，希望大家喜欢！

　一 、拍摄时相机的曝光控制

　1
、使用点测光的方式曝光

　相机的点测光
，并非只是对一个点进行测光，其实是对画面中一个很小的角度范围进行测光 。点测光通常与对焦点联动 ，不过也有一些相机只支持中心点点测光
，与其他对焦点无法联动
。使用点测光拍摄日出或日落的好处是可以根据天色的情况，选择一个光照折中的部分 ，或者对画面中的主体进行正确测光
，而不会被附近的其他光线干扰测光。由于测光点不一定在构图的中心，或者测光后需要重新构图 ，可以利用相机上的AE 锁(曝光锁)
，当测光完成后可以锁定曝光量，来记录日出日落完美的画面 。

　2、借助相机直方图作参考曝光

　对于任何照片而言 ，直方图都显示的是拍摄照片的亮度分布。直方图中的坐标图形表示数码照片的色调曲线，反映了构成图像的色调的分布状况
。直方图的水平轴从左到右代表照片中从暗部到亮部的像素数量
，而直方图的纵轴就表示相应部分像素的数量，峰值越高说明该明暗值的像素信息越多。一般曝光准确的柱状图从左到右都有分布 ，明暗细节都有
，这会帮助你检查曝光是否准确 。同时，直方图的两侧不会有像素溢出的
。对于数码单反相机 ，在光学取景器中无法显示当前的直方图
，只有在回放照片时才能看照片的直方图，进而查看照片的曝光情况。

　3 、利用相机的包围曝光功能

　数码单反相机的自动包围曝光是一种通过对同一场景拍摄曝光量不同的多张照片 ，以获得正确曝光照片的方法 。自动指相机会自动对被摄物体拍摄连续拍摄2
、3 或5、7 张(视相机功能而定)每张曝光量相差在0.3 到2.0EV 之间的照片(每张照片曝光量不同)
。当拍摄日出日落这种高反差场景时
，不能确定曝光是否正确，可以使用自动包围曝光功能 ，保证曝光的准确度
，进而提高照片画质。使用包围曝光拍摄后，可以在电脑上从亮 、暗不同的几张照片中选择一张曝光最正确的 。

　二
、焦距的选取

　拍摄精彩的日出日落题材照片 ，与正确的镜头焦距选取是分不开的
。太阳在我们眼中的比例会受意识的'误导，当我们视觉的中心点是太阳和霞光时
，可能周围其他起干扰因素的景物都会被忽略掉。但是，数码单反相机的镜头和传感器成像是不受意识所左右的 ，广角、中焦 、长焦或超望远镜头拍摄日出日落时
，成像效果一目了然 。如果选择超广角镜头拍摄，虽然照片气势恢宏 ，但是太阳
、霞光和彩云却不能被突出表现;如果镜头焦距过长
，可能涵盖的照片信息又会过少，影响了照片的可读性
。所以 ，在拍摄日出日落题材时
，要尝试不同的镜头焦距，在大环境中截取烘托气氛的元素 ，同时大胆放弃无意义的干扰元素。

　三、把握拍摄时机

　拍摄日出或日落的题材时
，最难把握的是太阳的位置和光线 。经常有影友在天蒙蒙亮时外出拍摄，在寒风中等待日出 ，最终却因拍摄时手忙脚乱，而错过了精彩的画面。日出或日落时
，虽然环境整体看起来偏暗，但作为主体的太阳或者霞光的亮度基本可以达到手持相机拍摄的要求 ，如果使用三脚架
，建议选用球形快速云台与之配合，在太阳出来前预先构图
。等到太阳初露一角时 ，立即测光拍摄
，通过回放照片查看曝光情况，设定好曝光补偿后继续拍摄。日出或日落的过程十分短暂 ，并且画面整体反差最完美的时刻更是难以把握
，所以在整个过程中一定不要吝惜快门，这样才能保证得到最完美的照片 。

　四 、等待日落后的余晖

　拍摄日落的场景时 ，要预先了解可能出现的一切情况
，尤其是日落后可能出现的天色
。这张照片拍摄于大连星海广场的海湾，当时渐渐西下的太阳照射太过强烈 ，以至于拍摄的照片画面反差一直过大，为保证天空的层次
，地面一直处于黑暗当中。对于这样的拍摄环境，摄影师并没有马上走开 ，而是继续等待霞光
，并且寻找合适的角度进行取景拍摄，直到日落后十分钟 ，整个环境的反差才达到最佳
，海面也被霞光染红 。

　五、全程记录，分别曝光

　日出日落的全过程只有短短的几十分钟 ，光线的条件也会随着太阳的角度降低和环境的遮挡而千变万化
，在拍摄时要注意尝试调整曝光数值，这里可以采用两种方法：第一种方法是采用自动测光 ，随着光线的加强来降低曝光补偿
，或者随着光线的减弱来增加曝光补偿;第二种方法是使用M 挡手动曝光，这种方法适合将相机固定在三脚架上进行拍摄 ，在拍摄时固定光圈值，之后根据光线的变化来调整快门数值
。下面三张照片就是相机机位固定后拍摄的日出全过程。

　六
、剪影同样精彩

　日出日落的表现主体不一定要局限在太阳或者天色本身
，在拍摄时可以借助周围的环境作为依托，利用剪影的拍摄手法来表现 。剪影其实是形态明显但没有影调细节变化的黑影 ，一般作为为亮背景衬托下的暗主体
。剪影画面的形象表现力取决于被摄体的鲜明轮廓
，但是剪影不利于表现细部和质感。因此，只要找到形状和线条具有表现力的被摄体 ，就可以以此来衬托日出或日落的景色 。拍摄时可以将剪影与太阳并行排列
，也可让被摄体遮挡住太阳，从而让剪影中散发出太阳的光芒
。剪影的拍摄多在逆光场景下 ，因此拍摄时注意光线对画面的影响
，尤其是太阳直射镜头的情况。

　七、美景的组合

　在拍摄落日时，可以将其他景物进行结合 ，就像照片中的水天一色场景 。桂林山水甲天下
，在桂林拍摄时，常会遇到日落的场景 ，随着天色渐晚，太阳会在水面中拉出一条长长的影子
，我们此时并不用在意影子的亮度，因为在画面中形式美感的重要性已经超越了曝光的正确性。在美景的组合上 ， 我们可以采用多种拍摄方法
，最常用的就是上下划分法，通过简单的方法将主体一一纳入到画面中 ，之后按照色块或者形状划分
，为每个元素安排合理的位置
。

　八 、扩展阅读：相机优势

　1
、图像传感器的优势

　对于数码相机来说，感光元件是最重要的核心部件之一 ，它的大小直接关系到拍摄的效果
，要想取得良好的拍摄效果,最有效的办法其实不仅仅是提高像素数，更重要的是加大CCD或者CMOS的尺寸。无论是采用CCD还是CMOS ，数码单反相机的传感器尺寸都远远超过了普通数码相机 。因此
，数码单反的传感器像素数不仅比较高（目前最低600万），而且单个像素面积更是民用数码相机的四五倍 ，因此拥有非常出色的信噪比，可以记录宽广的亮度范围
。600万像素的数码单反相机的图像质量绝对超过采用2/3英寸CCD的800万像素的数码相机的图像质量。

　2、丰富的镜头选择

　数码相机作为一种光 、机
、电一体化的产品
，光学成像系统的性能对最终成像效果的影响也是相当重要的，拥有一支优秀的镜头对于成像的意义绝不亚于图像传感器的选择 。同时 ，随着图像传感器、图像引擎和存储器件的成本不断降低
，光学镜头在数码相机成本中所占的比重也越来越大
。对于数码单反来讲更是如此，在传统单反相机的选择中 ，镜头群的丰富程度和成像质量就是影友选择的重要因素
，到了数码时代，镜头群的保有率顺理成章地成了品牌竞争的基础。佳能 、尼康等品牌都拥有庞大的自动对焦镜头群 ，从超广角到超长焦
，从微距到柔焦，用户可以根据自己的需求选择配套镜头 。同时 ，由于传感器面积较大
，数码单反相机比较容易得到出色的成像
。更重要的是许多摄影发烧友手里，一般都有着一两只 ，甚至多达十几只的各种专业镜头，这些都是影友用自己的血汗钱购买的
，如果购买了数码单反相机机身，一下子就把镜头盘活了 ，而且和原来的传统胶片相机构成了互相补充的胶片和数码两个系统。

　3
、迅捷的响应速度

　普通数码相机最大一个问题就是快门时滞较长
，在抓拍时掌握不好经常会错过最精彩的瞬间 。响应速度正是数码单反的优势，由于其对焦系统独立于成像器件之外 ，它们基本可以实现和传统单反一样的响应速度
，在新闻、体育摄影中让用户得心应手
。佳能的EOS1D MARKⅡ和尼康D2H均能达到每秒8张的连拍速度，足以媲美传统胶片相机。

　4 、卓越的手控能力

　虽说如今的相机自动拍摄的功能是越来越强了 ，但是拍摄时由于环境
、拍摄对象的情况是千变万化的
，因此一个对摄影有一定要求的用户是不会仅仅满足于使用自动模式拍摄的 。这就要求数码相机同样具有手动调节的能力，让用户能够根据不同的情况进行调节 ，以取得最佳的拍摄效果。因此具有手动调节功能也就成为数码单反必须具备的功能
，也是其专业性的代表
。而在众多的手动功能中曝光和白平衡是两个重要的方面。当拍摄时自动测光系统无法准确地判断拍摄环境的光线情况和色温时，就需要用户根据自己的经验来进行判断 ，通过手动来进行强制调整，以取得好的拍摄效果 。这也是数码单反专业性的体现
，如EOS10D能够以每次100K为基准调整色温值，帮助使用者得到最佳的效果
。

　5、丰富的附件

　数码单反和普通数码相机一个重要的区别就是它具有很强的扩展性 ，除了能够继续使用偏振镜等附加镜片和可换镜头之外
，还可以使用专业的闪光灯，以及其它的一些辅助设备 ，以增强其适应各种环境的能力。比如大功率闪光灯 、环型微距闪光灯、电池手柄
、定时遥控器
，这些丰富的附件让数码单反可以适应各种独特的需求，而普通的数码相机则大大逊色 。

　拍摄落日时 ，要对落日上部测光
，但是不能让太阳出现在你的取景器中
。如果想让日落看上去比实际晚一小时，可以在曝光补偿中减1。以下是我整理的关于拍摄日落的单反技术 ，希望对大家有帮助!

　 拍摄日落的单反技术适当的曝光模式

　 1.自动曝光

　自动曝光是数码相机根据光线情况
，自动分析并选择曝光强度的一种曝光方式，也就是人们所说的傻瓜式操作 。这种方式没有任何技术性可言 ，一切都依靠数码相机自动识别
。根据拍摄现场光线的具体情况自动设置所使用的光圈和快门速度。当光线不足时，相机将自动打开机内闪光灯 。在一些新闻报道和突发事件中为了抢时间
，一般都采用自动曝光
。

　 2.快门优先

　快门优先是在手动定义快门速度的情况下通过相机测光自动获取光圈值。在拍摄运动物体时我们时常发现拍摄出来的主体是模糊的，这多半就是因为快门的速度不够快 。在这种情况下你可以使用快门优先模式 ，大概确定一个快门值
，然后进行拍摄。当快门速度低于1/60秒时建议使用三脚架进行拍摄，以免因为手抖动而影响照片清晰度
。快门越快 ，进光量越少;快门越慢
，进光量越大。快门优先多用于拍摄运动的物体上，特别是在体育运动拍摄中最常用 。高速快门可以用于凝固物体瞬间的状态 ，而慢速快门可以实现运动物体的虚化
。

　 3.光圈优先

　光圈优先是由拍摄者首先选择拍摄所需要的光圈
，然后由相机根据现场光线情况确定所需的快门速度。光圈越大，进光量越大 ，背景虚化的效果越明显
，被拍摄的主体越突出;光圈越小，进光量越小 ，焦点前后的景深越大 。一般来说，进行微距拍摄常常运用较大光圈来达到虚化杂乱背景的目的和效果
。风景拍摄时为了取得前后清晰
，细节丰富的图象，常常采用较小的光圈进行拍摄。大光圈适合微距拍摄 ，而小光圈适合风景拍摄 。

　 4.手动曝光模式

　手动曝光模式完全由用户确定拍摄时所需要的光圈和快门速度
。用户能够根据自己的艺术创作意图和预计的拍摄效果进行光圈和快门速度的设置
，为用户提供了极大的自由度

　当设定超过感光度后，相机会通过声音或闪烁的灯光予以提示。对于经验不足的新手来说 ，手动曝光模式有一定难度
，而且操作稍显复杂，难以用于抓拍瞬息即逝的景象 。

　 5.曝光补偿调节

　在复杂的光线及强对比高反差德环境下中 ，利用自动曝光或者快门、光圈优先模式
，有时很难照顾全面，无法突出主题 ，达到预期的效果
，这时就需要拍摄者手工对设备进行相应的曝光参数调整，这就是曝光补偿(exposevalue) ，也称±EV
。对于初学者来讲,曝光补偿一般用于静物 、景物拍摄的场合。这个场合适合从容进行参数调整，用不同的补偿方案拍摄多张照片以供挑选 。不过在存在反差极大的画面中
，曝光补偿很难照顾全面，容易顾此失彼。

　 拍摄日落的单反技术如何控制成像质量

　 第一 ，使用适当的光圈以获得优质影像
。

　在摄影当中
，对镜头光圈的控制是最为重要的基本技能之一。因为光圈值可以影响到景深效果
、快门速度、成像风格和成像质量!不过，这里我们主要是讨论光圈大小对成像质量的影响 。

　在一般经验当中 ，使用一只镜头的最大或最小光圈都不能得到令人十分满意的成像质量!当全开光圈时
，光线几乎会穿过镜头镜片的全部面积而在感光物上成像
。这样一来，镜头镜片因为生产过程中精度不足而产生的缺陷(尺度误差)便会在最终的影像上暴露无余。于是 ，我们收缩光圈
，使得仅有镜片中心的一部分面积而不是全部面积透过参与成像的光线 。结果是镜片边缘没有透过光线的部分的制造误差没有机会去破坏成像质量，画质就因此得到了一定程度的提高
。所以 ，依此种理论
，应该是光圈越小(同一镜头，同一焦距) ，成像越好。可实际上，我们会碰到另外一个问题:如果缩小光圈使得镜头光孔变得过于微小
，那么当光线通过光孔时发生的衍射现象就会显得十分严重 。而这种光学现象同样会降低镜头的成像质量!

　因为光圈值=光孔直径/镜头焦距，所以同样是使用较小的光圈 ，镜头焦距越短
，光孔也就开得越小
。根据这种关系，我们不难发现:当用较小的光圈拍摄照片时 ，焦距越短的镜头越容易因为光的衍射而降低成像质量。想一想
，一只焦距为300mm的镜头，即使把光圈值缩小到f32 ，此时它的光孔大小也和一只光圈开大到f3.2的30mm焦距镜头的光孔大小一模一样!

　知道了这些
，对于开始所提到的“一般经验
”，我们就不必总是在意了 。举个例子 ，我手中有一只70—300mm镜头
。我专门测试了它在300mm端的成像质量
，结果是最小的f29和f32为最佳光圈!

　 第二，快门速度也会影响到镜头的.成像质量。

　先我仍然要累

　述一个“一般经验” ，即如果用1/M秒来表示快门速度，用N毫米来表示135相机的镜头焦距 。那么在手持相机进行拍摄时
，一般认为M需要大于N才不至于由于手的抖动导致图像模糊。也有人更严格地提出M要大于2N，以使图像的清晰度更有保障
。其实 ，以上的“一般经验 ”与本文并无直接的关系
，因为本文完全是围绕镜头而言的，而且还区分了高档镜头和廉价镜头。但是由于上述的“一般经验
”让很多人一味地追求更快的快门速度 。他们在期望得到清晰的影像时 ，总是认为“哪怕只快那么一点儿
，也会更清晰”
。这就有问题了!

　众所周知，单反相机有一个弱点:在拍摄瞬间 ，反光板的运动会使整个相机产生震动
，从而导致影像模糊。为了解决这个问题，设计者为一些高档相机添加了反光板预升的功能 ，有效地避免了反光板带来的震动 。不过目前
，大多数照相机仍然不具备此种功能
。当然，还是那句话:不是因为没有技术 ，而是因为没有利润!(我的数码单反机身花了6000元买来，不还是没有吗?!)这个时候
，就只有我们自己想办法了。在这里，我们主要是讨论长焦镜头 ，因为根据几何当中的相似比
，长焦镜头会放大相机的震动，使模糊程度加重 。

　高档次的长焦镜头往往一是较重 ，二是配备有专门的支架
。前者就好像在射击时使用较重的枪械反而更稳
，更容易射准一样，重力缓冲了震动。并且据我的经验 ，无论是手持拍摄还是使用三脚架
，情况都是这样的 。而后者让我们在使用三脚架时，整个照相机能够处于更加平稳的状态 ，当然也就减小了震动幅度
。可是在于普通的廉价镜头
，情况就完全不同了:镜身轻而不坚固，虽然长却又没有专门的支架。拍摄时 ，相机完全是靠机身和三脚架的云台相连 。光是看起来就极不平衡!在拍摄瞬间，我们可以从取景框里观察到明显的震动
，甚至还可以听见镜头各部分因为结合不严而发出的声响!这时，成像便自然无清晰可言。不过不必沮丧 ，我现在就告诉大家
，用这样的镜头也能拍出清晰的!方法就是:加PL滤镜 、加ND滤镜
、收缩光圈、调低感光度(ISO)……总之，尽量降低快门速度 ，而不是“一般经验 ”当中的提高!之所以这样做
，是为了要尽可能地延长曝光时间
。因为反光板的震动只在抬起和放下是产生。而反光板放下之前快门就已经关闭了 。可见，只有反光板抬起时产生的震动会导致影像模糊
。现在我们假设这种能够导致影像模糊的震动会持续1/3秒 ，那么如果整个曝光过程的持续时间都不足1/3秒
，我们便可以认为照片完全是在相机的震动当中生成的。也就是说，它的清晰程度100%地受到了相机震动的不

　良影响 。但如果曝光时间为3秒 ，那样照片的清晰程度就只有11.11%受到相机震动的不良影响
。这样一来
，“好的影像
”便可以覆盖“坏的影像”，照片的清晰度就明显的提升了。

　当然 ，如果摄影光线强到足以使“M大于N ”甚至“M大于2N
”，那显然是最理想的 。只是当N值较大
，光线又不足，比如在室内 、森林或者黄昏
、黎明拍摄照片的时候 ，我们才考虑去降低快门速度
。如果光圈为f8
，感光度为ISO200时，快门速度仅有1/60秒 ，那么谋算着怎样去提高快慢速度是没有意义的。因为无论是开大光圈还是提高感光度都会明显地降低照片的画质 。这样
，我们就收缩光圈至f32，调低感光度为ISO100 ，再加上PL滤镜
，快门速度就可以降至1.5秒了
。

　 第三，时时提防炫光的出现对画质的影响。

　对于那种由大小不一的彩色光斑连接成一条线的炫光 ，我们也许是无能为力的 。因为那种炫光是由于画面当中存在特别明亮的光点而造成的。例如太阳或路灯
。这些东西存在于画面当中
，如果挡住便无法拍摄了。虽然高档次的镜头可以在更大程度上避免炫光出现，不过有时候 ，这样的炫光却也是挺漂亮的 。而对于另外一种最为常见的炫光，我们可以通过自己的方式去减轻它对画面的影响
。

　其实炫光并不只是通过镜头才能观察到。我们拿自己的眼睛就可以观察到它:打开一本书
，用左手举起来对着天空看，我们会发现书上的字变得没有平时看起来那么清楚 ，好像有一层薄雾蒙在上面 。这就是炫光在作怪
。然后再用右手掌尽量多的挡住天空
，并向书本移动，最后让手掌挨着书的上沿。在这一过程中 ，我们可以看见那一层“薄雾”越来越淡
，字也变得越来越清楚 。眼睛是这样，镜头也是这样
。而镜头上的遮光罩就起着刚才手掌的作用。可是 ，遮光罩往往制作得不够长
，这里有三个原因:一，遮光罩的遮挡范围要照顾变焦镜头的较广一端;二 ，做太长了无论是携带还是使用都不方便;三
，为了控制生产成本 。这个时候，单反相机的优势就体现出来了
。我们可以用手、帽子 、笔记本甚至反光板等一切既不透光又轻巧的物件去遮挡镜头前面很亮 ，但又不在画面之中的部分。然后在取景框里仔细的观察效果，以便控制
、调整遮挡的方向和角度 。直到我们认为所见的景物都处于最合适拍摄的清晰(通透)程度
，再摁下快门。特别是在风光摄影之类的“慢摄影 ”中，这种方法是相当实用的
。

　 第四 ，适当地改变摄距以获得更好的效果。

　这实际上就是要求我们善于使用变焦镜头的不同焦段来拍摄照片
，也就是有两个方面的问题:一方面是因为变焦镜头各焦

　段的成像质量有差别 。一般来说(特别是专为数码相机而设计的镜头)，在使用较短焦距拍摄时 ，成像较好
。主要表现为分辨率高、反差大 、色彩饱和。而在使用普通廉价镜头的长焦端时
，常常会出现相反的情况:分辨率低、反差不足
、色彩平淡，也就是影友们常常说到的“肉” 。所以说 ，我们宁愿多用“脚动变焦
”
，尽可能地使用镜头的最佳焦段以获得更优质的影像，也不要盲目的相信现在镜头上越来越夸张的“大变焦”
。另一方面 ，因为廉价镜头大都不具备大光圈
，若是需要虚化背景(包括虚化前景)，不免为难。这也是众多影友不惜花费重金添置大光圈镜头的一个重要原因 。但实际上 ，要想虚化背景，使用大光圈并不是唯一的解决方案
。要知道
，虚化背景就是要让景深变小。而景深是和光圈、焦距以及摄距这三个因素相关的 。光圈越大，焦距越长 、摄距越短 ，景深也就越小
。反之
，景深越大。所以，即使光圈大小不能满足我们的要求 ，也只不过是三分之一的不足 。只要把焦距和摄距控制好
，一样可以得到另人满意的背景虚化效果。

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